Il y a une vingtaine d’années, alors que le Tibet existe depuis quinze siècles, on comptait sur les doigts des deux mains les Occidentaux admis à Lhassa. Même le Hongrois Alexandre Csoma de Kors qui passa sept ans à rédiger le premier alphabet tibétain-anglais, mourut en 1 842 sans avoir jamais vu la ville sainte. La Française Alexandra David-Neel avait le même âge quand, en 1924, elle entra à Lhassa sous un déguisement. En 1948 encore, on n’acceptait, au Tibet, que six Occidentaux durant l’année. C’est peut-être ce mystère autour d’un peuple, d’une foi, qui aiguisa tant d’appétits, entre autre celui des Chinois qui depuis longtemps revendiquaient historiquement le Tibet. En 1950, ce ne fut pas une revanche, ce fut un massacre. Une domination étrangère s’abattit sur le Tibet, saccageant tout sur son passage, surtout ce qui était sacré. Tout est sacré au Tibet. Depuis cinquante ans, les habitants du pays des neiges ne sont plus maîtres chez eux.

Mon aventure se terminait là, sur les pentes du Kailash. Je remontais ensuite jusqu’à Lhassa afin de trouver un moyen de transport jusqu’à la frontière du Népal. Mais ceci est une autre histoire. Une année plus tard, dans mon appartement, sous la pluie du mois de mai en France, je n’ai toujours pas quitté le Tibet. Chaque nuit, ou à chaque fois que mon esprit s’autorise un vagabondage, je retourne chez les nomades aux yeux rieurs, une paysanne aux pommettes rouges me sourit. Je prie dans les monastères colorés emplis de pénombre, à côté des moines assis sur des tapis de laine, au milieu de bols de thé et de lampes à beurre. Au moment où j’achève d’écrire ce récit, un moinillon est toujours penché sur mon épaule. Il tente de lire mes notes, comme il le faisait alors que j’étais assis sur une roche posée à 6 000 mètres d’altitude, très loin vers l’ouest, un peu plus près du ciel.

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